Британские Шестидесятые — поистине золотое время для исследователей субкультур. Наводнившие страну молодежные движения были интересны не только сами по себе, но и в контексте того влияния, которое они оказали на становление всей культуры новой эпохи: музыки, кино, дизайна, уличного искусства и, конечно же, моды. Примечательно, что одни движения породили сотни тысяч адептов в Великобритании и далеко за её пределами, покорив новостные эфиры, печатные СМИ и даже став предметом серьезных социологических исследований, а другим было суждено остаться лишь локальным явлением, известным небольшому кругу последователей. Одним из таких движений стала субкультура сьюдхедов или «умных скинхедов», как называли её изначально. Неожиданно возникнув в конце 1960-х, сьюдхеды стали достойными наследниками мод-идеологии и альтернативой скинам, но ближе к концу Семидесятых их следы навсегда теряются.
Как и в случае со скинхедами, корни субкультуры сьюдхедов уходят в события 1963-1964 годов, когда мод-культура стремительно набирала популярность. То, что раньше было достоянием небольшой группы молодых лондонских денди из рабочих районов, теперь, благодаря средствам массовой информации, стало доступно тысячам подростков, которые, естественно, захотели носить такую же одежду, как у модов, и слушать такую же музыку, не особенно вникая при этом в ценности движения, заложенные ещё в конце 1950-х.
Всё это вылилось в массовые беспорядки весной 1964 года в Брайтоне и Клэктоне во время bank holidays, когда противостояние приехавших из Лондона в курортные города модов и рокеров вылилось в грандиозные, по меркам тех лет, пляжные побоища с десятками арестованных и пострадавших. Отныне в глазах британских обывателей всё связанное с модами ассоциировалось с подростковой преступностью, чему немало поспособствовала шумиха, поднятая ведущими британскими СМИ, в том числе, Times и Daily Mirror.
Другим фактором, предопределившим неизбежный раскол в мод-движении, стала всемирная популяризация молодых английских рок-групп, известная как «Британское вторжение». Конечно же, в сознании большинства новая музыка связывается с модами, о существовании которых стало известно в Европе и Америке. Но моды «первой волны» не принимали как всплеск интереса к своей субкультуре, так и новую популярную музыку, считая её коммерческой и далекой от идеалов рабочего класса, предпочитая проверенные временем стили, от джаз-модерна и блюза до соула и ска.
К 1965 году британские ночные клубы начинает заполнять молодежь, одетая по-новому: наряду с модами в традиционных изысканных костюмах и фиштейл-парках, появляются молодые люди, явно выделяющиеся на общем фоне. Вместо парок они носят бомберы МА-1, Harrington Jackets и пальто-кромби, вместо костюмов — более практичные рубашки с узором в мелкую клетку gingham или однотонные поло, вместо лоферов и брогов — песочного цвета Desert Boot, а наряду с популярными у модов брюками Sta-Prest — подвернутые джинсы Levi’s 501. Образ дополняли тонкие подтяжки, особенно колоритно выглядевшие в сочетании с поло. Модов в этих образах выдавали разве что традиционные короткие стрижки Caesar cut и Crew cut и любовь к мод-атрибутам, например, итальянским скутерам.
Так состоялся первый раскол в мод-культуре. Столь радикально сменившие стиль молодые люди стали называть себя hard mods (жесткие моды), оставаясь при этом приверженцами традиционных ценностей мод-культуры, таких как принадлежность к рабочему классу, любовь к американской музыке образца второй половины 1950-х, презрение к современному року и захлестнувшему мод-движение консюмеризму. Внешний вид хард-модов, практичный и узнаваемый, существовал на стыке рабочей и военной одежды и в течение следующих нескольких лет претерпел всего два изменения, окончательно определивших канонический образ субкультуры, пришедшей им на смену: место Desert Boots заняли тяжелые армейские ботинки Dr.Martens, а короткие мод-прически уступили место стрижкам «под ноль», заимствованным у родственной культуры ямайских рудбоев. Изначально появившееся в связи с этим насмешливое прозвище «Peanuts» (англ. — арахис.) просуществует совсем недолго и сменится на Skinheads — заимствование из американского военного сленга, где так называли обритых наголо поступивших на службу новобранцев.
В лице скинхедов британский истеблишмент получил новый повод для беспокойства: становление субкультуры в период 1966-1968 годов сопровождалось готовностью отстаивать свои ценности не только на словах, но и на кулаках. В первую очередь, доставалось хиппи, чьи идеалы «мира и любви» скинхеды считали буржуазными, а самих последователей этих идеалов — грязными наркоманами, но иногда оппонентами в сражениях становились и традиционные моды, которых к тому времени становилось всё меньше. Вместе с тем, было бы странно предположить, что главное молодежное движение десятилетия, пусть и претерпев значительные изменения, вдруг в одночасье канет в Лету. Именно поэтому конец «Свингующих Шестидесятых» ознаменовался появлением новой, не такой массовой, но весьма близкой модам идеологически субкультуры — сьюдхедам.
1971 — Сьюдхеды в Лондоне: пальто кромби, Харрингтоны, лоферы, шляпа порк-пай. Источник
В среде британских сьюдхедов 1970-х Харрингтон был менее популярен, чем кромби, но все же его связь с субкультурой замшеголовых была достаточно тесной. Источник
1968 — Английские сьюдхеды времен зарождения субкультуры. Источник
1971 — Канонический британский сьюдхед на скутере Lambretta. Источник
История не сохранила точной даты появления сьюдхедов, но некоторые свидетельства указывают на 1969 год. Как легко догадаться, сьюдхеды — результат определенного разделения в среде скинхедов, ведь далеко не всем бывшим хард-модам была близка присущая скинам агрессивность и приверженность к милитари стилю в одежде.
Внешний вид, пожалуй, можно считать главной причиной выделения сьюдхедов в отдельную субкультуру. Среднестатистический мод становился модом только на выходных, надевая стильный костюм и отбывая на вечеринку на любимом скутере; в будни же все атрибуты стиля терпеливо ожидали своего владельца в шкафу. Со скинхедами так уже не получалось: бритая голова выдавала даже в обычной повседневной одежде, и в глазах общественности любой обритый налысо молодой человек выглядел как отъявленный бузотер, а значит, найти работу ему было куда сложнее. Кроме того, прическа peanuts привлекала внимание полиции, да и вход в некоторые клубы её обладателям был заказан. В результате многие скинхеды оставляли на голове пару-тройку миллиметров волосяного покрова, что делало головы похожими на замшу: так и родилось название новой субкультуре (замша — англ. suede).
При этом многие первые замшеголовые отдавали предпочтение коротким мод-стрижкам, а в 70-е нормальным считалось ношение и удлиненных причесок, что, впрочем, укладывалось в общие модные тенденции того времени.
1974 — Сьюдхеды Дублина. Кромби является главным атрибутом субкультуры, но с точки зрения стиля особый интерес здесь представляет пуловер с фольклорным орнаментом наподобие Fair Isle — важная деталь образа. Источник
Один из наиболее знаковых снимков эпохи скинхедов и сьюдхедов конца 1960-х, сделанный фотографом Дэвидом Николсоном для статьи в The Sunday Times в 1970 году. Объектами съемки стали лидеры террасной группировки Shed Boys футбольного клуба Chelsea (позднее переименована в Headhunters). На фотографии четко прослеживаются детали стиля сьюдхедов, представители которых нередко были связаны с фанатским движением. Источник
Гардероб сьюдхеда 1970-71 годов — иллюстрация из книги 1982 года «Skinhead» известного британского фотографа-документалиста Ника Найта. 1. Черная узкополая шляпа, синее пальто кромби, красный платок в нагрудном кармане, рубашка в классическую черно-белую клетку, белые брюки по щиколотку, красные носки, черные ботинки / 2. Куртка Харрингтон, джинсы Levis / 3. Водолазка, черные броги с белым мысом (2 tone) / 4. Рубашка поло с геометрическим орнаментом, лоферы / 5. Белая рубашка, джемпер Fair Isle, черные вельветовые брюки, черные носки, туфли Norwegians. Источник
1971 — Лондонские сьюдхеды в Харрингтоне и ветровке Monkey Jacket. Источник
Гардероб сьюдхедов вернул актуальность изысканному smart look, подзабытому со времен заката мод-культуры. Как и раньше, в центре внимания была верхняя одежда, но отныне место фиштейл-парок заняли пальто-кромби, классические тренчкоты и куртки на овчинной подкладке для осени и зимы. Снова вошедшие в моду приталенные костюмы на трех пуговицах и словно заимствованные из униформы университетов «Лиги плюща» спортивные блейзеры сочетались с узкими галстуками или карманными платками.
Важной частью образа были рубашки button-down, но, в отличие от скинхедов, популярностью пользовались не только клетчатые, но и однотонные модели. Вернулись после кратковременного забвения вязаные поло и кашемировые V-neck’и: предпочтения в выборе цвета последних варьировались от повседневных пастепьных оттенков до ярких бордовых или даже горчичных тонов для вечеринок на выходных.
Как дань уважения культуре Вест-Индии, гардероб дополняли шляпы pork pie, в конце 1970-х ставшие символом эпохи Ska & 2 tone Revival. Идеальный денди-лук завершала классическая обувь: броги, пенни- или тасселл-лоферы и Basketweave Norwegians — повседневные ботинки с тупым мысом и плетеной кожей на союзке.
Сьюдхеды в номере журнала «Санди Таймс» от 28 марта 1971 года. В заметке их называют «Кромби боями» — свидетельство того, насколько тесно связано пальто кромби с этой субкультурой. Источник
Сьюдхеды 1970-х в Лондоне. Помимо кромби, узкополой шляпы и зонтика обращают на себя внимание носки: сьюдхеды часто носили цветные или в полоску. Источник
Гардероб сьюдхеда 1970 года — иллюстрация из книги 1982 года «Skinhead» известного британского фотографа-документалиста Ника Найта. 1. Пуловер, джинсы с заплатами, ботинки Dr. Martens Air Wair / 2. Синяя рубашка, желтовато-коричневый костюм, вишневые броги из лошадиной кожи с медальоном на мысу / 3. Клетчатая рубашка Jaytex, брюки Ста-Прест, обувь из гладкой кожи. Источник
1970 — Сьюдхеды из числа фанатов Челси перед матчем в Лондоне. Источник
1970 — Обувь, которую носили сьюдхеды: туфли Norwegians с плетеным мысом, броги — реклама обувного производства в английском городе Кеттеринг графства Нортгемптоншир. Источник
Гардероб образцовой suedehead-girl (или sort, как часто называли девушек-сьюдхедов) составляли всё те же классические модели обуви, укороченные кромби, джемперы из благородных тканей в сочетании с рубашками button-down, удлиненные пиджаки и обязательные шерстяные мини-юбки, однотонные или в клетку Royal Stewart. Со времен мод-эпохи сохранились короткие платья и колготки с геометрическими узорами для холодной погоды. В отличие от парней, девушки предпочитали шляпы-трилби.
1971 — Девушки-сьюдхеды среди фанатов на Олд Траффорд в Манчестере. Из архива японского фотографа Масахиде Томикоши. Источник
1971 — Манчестерские сьюдхеды выступают на Харрингтонах по дороге к стадиону Олд Траффорд. Источник
1972 — Фанатки Манчестер Юнайтед из числа сьюдхедов в районе Мосс Сайд. Источник
1971 — Британские девушки-сьюдхеды танцуют под соул и ска. Источник
1969 — Аутентичная сьюдхед-парочка в Западном Кенсингтоне, Лондон. Источник
Пик популярности субкультура сьюдхедов переживала в начале Семидесятых. Точные причины её взлёта сегодня доподлинно неизвестны, но существуют мнения, связывающие массовое появление сьюдхедов с коммерциализацией музыкальной индустрии: в начале нового десятилетия любимый в субкультурной среде соул приобрел фанковое звучание, реггей также стал более коммерческим, адаптированным к европейскому рынку, — в качестве примера можно привести вышедший в 1971 году сингл «Skinhead Moonstomp» группы Symarip, негативно встреченный большинством скинхедов. В результате многие из них начали отращивать волосы, перейдя к сьюдхедам, и вернулись к классическому соулу конца 1950-начала 60-х.
1972 — Ливерпульский сьюдхед в кромби и шерстяных клетчатых брюках Prince of Wales check, которые нередко становились частью этого образа. Источник
1970 — Группа сьюдхедов в английском городке Саутенд-он-Си графства Эссекс. Источник
1970 — Друзья-сьюдхеды в лондонском квартале Марилебон на севере Вестминстера. Примечательно присутствие в гардеробе плаща макинтоша. Источник
Образ жизни сьюдхедов мало отличался от любимых привычек модов начала-середины Шестидесятых: танцы в ска-клубах, компромиссное отношение к алкоголю и не только, массовые выезды к морю на мотороллерах в теплое время года и, конечно, тусовки с друзьями на центральных улицах своих городов. Различие касалось, в основном, повседневного стиля: если моды на неделе придерживались более простого дресс-кода, наряжаясь только перед уикендом, то сьюдхеды не изменяли своему «умному» гардеробу и на неделе. По той же причине модники старались выбирать для себя менее пыльную работу, потому вакансии офисных клерков в то время редко надолго оставались свободными.
Почти всегда компанию сьюдхедам на вечеринках, в барах или на футбольных матчах составляли скинхеды. За исключением мелких локальных стычек, у обеих субкультур было слишком много общего: идеология, происхождение и, конечно же, музыка, что позволяло им вполне мирно сосуществовать.
Образы скинхедов и сьюдхедов 1970-х в британском журнале. Источник
1970 — Группа замшеголовых на Касл-сквер в Шеффилде. Фото Мика Джонса. Источник
1969 — Замшеголовые в лондонском районе Бермондси рядом с Тауэрским мостом. Источник
Другой причиной роста актуальности сьюдхедов стал вышедший в Британии в 1969 году фильм режиссера Берни Платтса-Миллса «Bronco Bullfrog». Герои фильма — юные сьюдхеды из Восточного Лондона — пытаются найти себя во взрослой жизни. Интересно, что картина с успехом шла в кинотеатрах в год премьеры (в Европе и Америке прокат стартовал двумя годами позже), сразу же обратив на себя внимание тех, кому, собственно, и была адресована,— молодым парням из рабочего класса, но о культовом статусе говорить явно не приходится: по британскому телевидению в период с 1969 по 2010 годы её показывали лишь дважды. В 2010 году, когда отреставрированная версия «Bronco Bullfrog» открыла Ист-Эндский кинофестиваль, многие в Англии вспомнили о давно забытой субкультуре.
В 1971 году выходит новелла канадско-британского писателя Ричарда Аллена (творческий псевдоним Джона Моффата) «Сьюдхед», в которой описывается путь бывшего скинхеда Джо Хокинса, ставшего сьюдхедом. В том же году книга попадает в руки к юному президенту британского фан-клуба глэм-рок группы The New York Dolls Стивену Патрику Моррисси; будущий лидер The Smiths впоследствии отмечал огромное влияние новеллы на свой образ и мировоззрение, дав в итоге название «Suedehead» своему дебютному синглу 1988 года, занявшему пятую строчку в национальном хит-параде UK Singles Chart.
Оригинальная обложка романа «Сьюдхед» Ричарда Аллена, изданного в Лондоне в 1971 году издательством «New English Library». Библиография этого канадо-британского писателя насчитывает почти два десятка художественных произведений о субкультурах 60-70-х, изданных NEL. Источник
Ярко сверкнув в первой половине Семидесятых, уже к 1976 году субкультура сьюдхедов сошла на нет. Причин этому было множество, но основная — Великобритания вступала в первый после войны период экономического кризиса и социальной напряженности, что не могло не затронуть молодежь. Главный порождением эпохи борьбы рабочего класса за справедливость становится панк-культура, куда переходят многие бывшие скинхеды и сьюдхеды.
Неблагоприятные изменения в экономике приводят к росту националистических настроений: отдельные скинхеды вливаются в ряды Британского Национального фронта и околофутбольных хулиганских движений, а кто-то, повзрослев, просто забывает о прошлой жизни. Тем не менее, субкультуры на этом не заканчиваются: в 1979 году приходит время Mod Revival — периода возрождения интереса к мод-культуре, и музыка, будь то The Jam Пола Уэллера или ска новой волны 2 Tone (The Specials, The Selecter, Madness и др.), становится более социально ориентированной.
В истории британских молодежных субкультур 1960-70-х движение сьюдхедов занимает одно из самых скромных мест, не оставив после себя ни масштабных документальных материалов, ни газетных публикаций, ни массовых воспоминаний очевидцев, как в случае с модами или теми же скинхедами. Тем не менее, стиль модников Ист-Энда Семидесятых годов прошлого века стал одним из факторов, определяющих развитие современного классического мужского стиля. В том, что у каждого из нас в шкафу есть хотя бы одна подобная вещь, сомневаться точно не приходится.
Евгений Лесняк
Гардероб сьюдхеда от Merc
Пальто Кромби
Брюки Sta-Prest
Куртка Harrington
Рубашка в клетку
Пальто с подкладкой под овчину
Posted By Merc Russia on 5 апр 2021
Скидка 5% за подписку
Получите промокод со скидкой 5% на ваш первый заказ за подписку на наши новости о
распродажах и
коллекциях
По лицензии компании Merc Clothing Limited. Все права защищены. 2013-2024 г.
