Развернуть меню

Ваша корзина
пока пуста

Оформить заказ

Развернуть каталог

Swinging London — Иконы стиля | Часть-2


Продолжаем исследовать стиль 1960-х через трендсеттеров, оказавших наибольшее влияние на моду той эпохи. Ниже — вторая часть нашего британского рейтинга (Первая здесь).



Шон Коннери

Шестидесятые — ключевое десятилетие в карьере сэра Шона Коннери, когда талантливый актер, начавший театральную карьеру в 1951-м, стал звездой мирового масштаба. В период с 1962 по 1967 годы Коннери снялся в роли Джеймса Бонда в пяти фильмах серии, каждый из которых ждал ошеломляющий коммерческий успех. Несмотря на это, самого актера тяготила популярность бондианы: он считал себя человеком, способным воплощать более глубокие образы, что он в полной мере доказал в других своих работах того периода: триллере «Марни» Альфреда Хичкока (1964) и военной драме «Холм» Сидни Люмета (1965).

1964 — Шон Коннери и его Aston Martin DB5 в фильме «Голдфингер». Источник

1960 — Студийный портрет в твидовом пиджаке, белой рубашке и черном галстуке . Источник

Фильмография великого шотландца — тема для отдельного рассказа. Между тем, будет неправильно обойти вниманием и другую грань таланта Шона Коннери — великолепный вкус в одежде. В 60-е, в отличие от многих актеров того времени, он не стеснялся комбинировать проверенную временем классику с комфортными повседневными моделями. В результате созданные актером образы (прежде всего, конечно, в ролях Бонда) стали культовыми и во многом повлияли на развитие мужского стиля последующих десятилетий.

Первое, с чем ассоциируется стиль Коннери — классический костюм идеальной посадки. Можно вспомнить серую тройку из «Голдфингера» или мохеровый пиджак похожего оттенка в «Докторе Ноу», отлично сочетающийся со шпионским Aston Martin DB5, а черный смокинг агента 007 из той же части стал визитной карточкой серии.

1964 — Костюм-тройка в фильме «Голдфингер». Источник

1964 — Смокинг агента 007 в фильме «Голдфингер». Источник

Верхняя одежда — это, прежде всего, классическое синее пальто свободного кроя, сшитое специально для фильма «Доктор Ноу», и спортивный твидовый блейзер песочного оттенка из «Голдфингера» в комбинации с брюками из плотного твила. В повседневной жизни в холодную погоду Коннери нередко отдавал предпочтение дафлкоту — своеобразная дань уважения периоду службы в рядах Королевского Морского флота. В кино аналогичный дафлкот верблюжьего цвета появляется на Барли Блэре — книжном издателе, роль которого Коннери исполняет в вышедшем в 1990 году фильме «Русский дом».

Кроме того, почитатели его творчества наверняка вспомнят небольшую роль в англо-американском боевике «Действие тигра» 1957 года, а точнее, — видавшую виды кожаную куртку, в которой герой Коннери выглядит не хуже Марлона Брандо в мотоциклетной косухе из культовой ленты «Дикарь».

1964 — Теплые песочные тона гардероба Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер» стильно гармонируют с ландшафтом. Источник
 
1956 — Кадр из фильма «Действие тигра» (Рискованная акция). Источник

1964 — Кардиган на пуговицах, белая рубашка и вязаный галстук: классическая английская многослойность в фильме «Голдфингер». Источник

Повседневный стиль Шона Коннери — это расслабленные летние образы, в которых сочетались рубашки с коротким рукавом и шорты («Шаровая молния»), голубой купальный костюм из «Голдфингера», кардиганы на пуговицах и, конечно, рубашка поло из «Доктора Ноу». По правде говоря, агент 007 сделал для популяризации этих рубашек ничуть не меньше, чем поколение британских модов или катающийся на яхте Джон Кеннеди.

1962 — Рубашка поло в фильме «Доктор Ноу». Источник

1962 — Рубашка поло, заправленная в чинос, кадр из фильма «Доктор Ноу». Источник

1970 — Стильный образ в морской стилистике. Источник

1965 — Шон Коннери на пике славы агента 007. Источник

1964 — Шорты-плавки модного фасона в фильме «Шаровая молния». Источник

Другой важный элемент стиля — многослойность. На экране это видно, например, в «Голдфингере», где Бонд играет в гольф в свитере с V-образным вырезом, надетым на рубашку button-down. Гольфом актер увлекался и в жизни.

1962 — Джемпер ярко-красной расцветки, оксфордская голубая рубашка, классические темно-синие джинсы с широким подворотом и кепка: эталонный гольф-образ. Источник

1964 — Стильное сочетание пуловера, рубашки поло и лоферов в фильме «Голдфингер». Источник

Никогда не следуя трендам, стиль Шона Коннери вышел за рамки времени, а феноменальный актерский талант — отличный повод пересмотреть его фильмы эпохи Шестидесятых.  


Джин Шримптон

В отличие от всемирно популярной Твигги или Патти Бойд, известной в России, прежде всего, в среде рокеров как спутница Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона, имя Джин Шримптон у нас мало что скажет даже постоянным читателям глянцевых журналов, тогда как в родной Англии и в США с ней ассоциируются не только модные обложки, но и «Свингующие Шестидесятые» в целом! Шримптон стала первой в истории Великобритании супермоделью и образцом для поколения британских девчонок: карьеры тех же Твигги и Бойд, сложившиеся одновременно с эпохой «Британского вторжения», во многом были следствием появления в начале десятилетия этой необыкновенной модели.

1963 — Джин Шримптон в объективе известного английского фотографа-портретиста Джона Френча. Источник

1967 — Канонический образ Шримптон в сексуальном мини-платье светлых тонов. Источник

1967 — Романтический образ глазами известного французского фотографа моды Ги Бурдена. Источник

Детство Джин прошло на небольшой ферме в графстве Бакингемшир. Окончив католическую школу, в возрасте 17 лет она переехала в Лондон и поступила в Langham Secretarial College — учебное заведение, готовившее секретарей для крупных компаний. К счастью, работать по специальности девушке так и не пришлось, ведь, как и у многих сверстниц, у неё была мечта — сниматься в кино. На кинопробах для фильма «Таинственный остров» Шримптон знакомится со сценаристом и режиссером Си Энфилдом. Пробы Джин провалила, зато получила полезный совет — поступить на модельные курсы и продолжить путь в этом направлении. Такой курс нашелся в Колледже Люси Клейтон, а параллельно с обучением начались и съемки в журналах.

1962 Июль — Восходящая звезда Свингующего Лондона в летнем платье модного фасона. Источник

1961— Свежее лицо и скромная привлекательность Шримптон резко контрастировали с аристократическими чертами моделей предыдущей эпохи, что принесло ей успех. Источник

В 1960 году на съемках рекламы хлопьев быстрого приготовления Шримптон знакомится с молодым фотографом Дэвидом Бейли — восходящей звездой модной фотографии. Его нестандартный подход к творческому процессу тогда уже успели оценить в Vogue и фотограф находился в перманентном поиске моделей. Придя в восторг от красоты Джин, Бейли немедленно предложил ей сотрудничество.

Первая обложка Vogue с Шримптон произвела сильное впечатление на мир британского глянца, слишком уж велико было различие между аристократичными моделями предыдущих поколений и юной девушкой, отличавшейся от них во всём: пышные волосы, невероятно тонкие черты лица, стройная фигура и огромные глаза — настоящая Mod girl и символ нового времени! За Vogue последовали Harper’s Bazaar, Elle, Glamour и Vanity Fair. Тогда же местные злые языки, обыграв фамилию и, как им казалось, внешность Джин, придумали раздражающее её саму прозвище The Shrimp (англ. — креветка).

1966 Июль — Шримптон на обложке июльского номера британского Vogue. выполненной в морской стилистике. Источник

1967 — Шримптон на мартовской обложке французского Vogue. Источник

1965 — Теннисный шик на июньской обложке французского Elle. Источник

1965 — Космическая обложка Harper's Bazaar за апрель. Источник

1962 — Обложка Vanity Fair за март: даже в классическом образе Шримптон выглядела стильно и современно. Источник

Ощущая наступающие перемены, в начале 1962 года редакция британского Vogue решает посвятить апрельский номер молодежной моде, для чего организует съемки в Нью-Йорке. Бейли стоит немалых трудов убедить своих боссов, что для этой идеи ему подойдет именно Джин. Результат недельной работы в Америке произвел эффект разорвавшейся бомбы: впервые модель и фон, в роли которого выступали повседневные нью-йоркские пейзажи, удивительным образом дополняли друг друга. Десятилетиями существовавшие стандарты модных съемок рухнули в один миг, снимки приобрели культовый статус, Бейли стал главным fashion-фотографом по обе стороны Атлантики, а Шримптон — самой узнаваемой и высокооплачиваемой моделью.

1962 — Знаменитая фотосессия Джин Шримптон и Дэвида Бейли для британского Vogue в Нью-Йорке. Источник

1962 — Джин Шримптон в объективе Дэвида Бейли, Нью-Йорк. Источник

1962 — Элегантное голубое платье с жабо словно проекция неба, отраженного панорамными окнами нью-йоркских небоскребов. Фото Дэвида Бейли для Vogue. Источник

1969 — Мартовский номер Vogue: Джин Шримптон в ультрасовременном мини-платье с крупным галстуком — писком женской моды конца десятилетия. Источник
 
Успеху совместной работы немало способствовали и личные взаимоотношениями Джин и Дэвида, к тому моменту существовавшие уже несколько лет. Продлившийся до 1964 года роман был экранизирован в 2012-м фильмом Джона Маккея «Мы покорим Манхэттен». Картину, небольшую роль в которой играет сын великого фотографа Саша Бейли, точно стоит посмотреть из-за отличного джазового саундтрека композитора Кевина Сарджента и тщательно воссозданных локаций Нью-Йорка Шестидесятых.

Вернувшись в Лондон, пара оказывается в эпицентре стремительно набирающей ход мод-культуры: новая музыка, бесконечные вечеринки и фотосессии, — и девушка, всего два года назад работавшая на семейной ферме, становится иконой стиля. Образы Джин каждый раз были разными, неизменной оставалась только одна деталь — мини-юбка, для популяризации которой Шримптон сделала ничуть не меньше фэшн-дизайнеров, комбинируя мини с яркими блузками, строгими пиджаками или вязаными жакетами.

Календарь итальянской компании-производителя скутеров Lambretta — главного конкурента Vespa в 1960-х. Источник

1 Октябрь 1969 — Джин в коротком красном пальто американского модельера Нормана Норелла. Источник

12 Июля 1966. Источник

12 Декабря 1966 — Джин Шримптон на съемках в испанской Коста-дель-Соль. Источник

В 1965 году популярность мини-юбки взлетела до небес и сложно не догадаться, кто был тому причиной. Компания DuPont пригласила Джин в двухнедельный тур по Австралии, предложив ей рекордный по тем временам гонорар в 2000 фунтов (даже посетившие Австралию годом ранее Битлз заработали меньше!). Центральным пунктом программы было посещение Derby Day — мельбурнских скачек, одного из главных светских событий страны. Шримптон появилась на ипподроме в коротком белом платье от своего портного Колина Рольфа, что вызвало нешуточный скандал: как оказалось, столь короткое платье, да ещё и отсутствие шляпки, перчаток и чулок нарушает традиционный чопорный дресс-код мероприятия. Позже Джин с улыбкой вспоминала, что о таких правилах её просто забыли предупредить.
 
1965 — День Дерби на ипподроме Флемингтон в Мельбурне, Австралия. Появление Джин Шримптон в белом мини-платье вызвало скандал и позже было описано как поворотный момент в женской моде. Не отходившие от неё фотографы и операторы становились на колени, чтобы платье выглядело еще короче. Источник

1965 — На следующий день скачек за Мельбурнский Кубок Джин надела юбочный костюм в клетку и шляпу, что в большей степени соответствовало местному этикету. хотя длина юбки выше колена все равно выглядела вольностью. Источник

На волне успеха Шримптон снимается в вышедшем в 1967 году фантастическом фильме «Привилегия», где её партнером становится певец Пол Джонс, продолжает участвовать в фэшн-съемках, а в 1975 году неожиданно заканчивает карьеру и переезжает на ферму в графстве Корнуолл, где открывает антикварный магазин. Там же в 1979-м она выходит замуж за фотографа Майкла Кокса, и совсем скоро у них рождается сын. Затем Шримптон и Кокс приобретают небольшой отель Abbey в городке Пензанс (семья владеет им по сей день).

1970 — В мини-платье с цветочным орнаментом и черных туфлях фасона «Мэри Джейн» . Источник

1970 — Невероятно стильная и обворожительная Джин Шримптон в объективе одного из самых известных английских фотографов Патрика Личфилда. Источник

15 Ноября 1970 — Фото для американского Vogue. Источник

Причины столь резкого ухода Шримптон становятся ясны только после выхода двух её автобиографий и немногочисленных интервью. Оказывается, бывшую супермодель никогда не привлекал гламур и всё, что его окружало: «Мир моды полон темных, непредсказуемых людей. Это среда, в которой ты всегда испытываешь давление, и выживают там только самые талантливые, например, Энди Уорхол, а ещё Дэвид Бейли» — заявила она The Guardian в 2011 году.



Джордж Харрисон

Неожиданная и нелепая смерть менеджера The Beatles Брайана Эпстайна в августе 1967 года расколола историю великой группы надвое. Эпстайн был своеобразным связующим звеном между участниками ансамбля и гранями их таланта, направляя всю энергию Джона, Пола, Джорджа и Ринго в единое русло. С его уходом этот стержень исчез, и музыканты окончательно ощутили собственную индивидуальность и творческую независимость от Битлз. Сосредоточившись на сольных карьерах, к делам группы они возвращались только на время студийной работы.

1964 — Битлз не просто носили случайные черные костюмы, они ввели в моду гораздо более стильный кэжуал вариант из ткани с отливом, изобретенный британским портным с Сэвил-роу Томми Наттером. Яркий тому пример — Джордж Харрисона в однобортном пиджаке с неглубоким вырезом как намек на традиционный английский сюртук. В сочетании с ботинками «Челси» и гитарой этот чисто музыкальный образ был новаторским и по-настоящему крутым для своего времени. Источник

1960 — Харрисон делает ремень с металлической пряжкой неотъемлемой частью мужского гардероба. Он берет эту деталь из киношного образа Джеймса Дина и вставляет ее в повседневный наряд. Короткая черная куртка, заправленное поло без воротника, брюки узкого кроя и ремень с пряжкой — все что нужно для безупречного образа на каждый день. Источник
 
Момент, когда каждый участник «ливерпульской четверки» пошел своей дорогой, совпадает с периодом творческого подъема Джорджа Харрисона. В первые годы существования Битлз его талант всегда оказывался в тени Леннона и Маккартни (хотя именно Джордж традиционно пользовался наибольшим успехом у поклонниц), несмотря даже на то, что «тихий битл», как называли его журналисты, владел гитарой намного увереннее своих товарищей. Песен Джорджа на первых альбомах было меньше всего, зато во второй половине Шестидесятых его сонграйтерский дар проявился с новой силой: перу Харрисона принадлежат одни из самых сильных песен группы времен её последнего этапа: «Within or Without You» с «Сержанта Пеппера», «Taxman» c альбома «Revolver», «While My Guitar Gently Weeps» с «Белого альбома» и, конечно, «Here Comes the Sun» и «Something» с «Abbey Road». Эксперименты со звуком — уход к фолк-року и особенно к психоделическому звучанию с использованием ситара — также его заслуга. 

Но, помимо новаторских музыкальных идей, у Харрисона было еще одно достоинство, в котором он явно был на голову выше остальных битлов, — идеальное чувство стиля.

1966 — Знаменитый пейсли пиджак из лондонского бутика Granny Takes a Trip . Источник

1966 — В бархатном блейзере из лондонского бутика Hung On You. Источник

В самом начале работы с Битлз Эпстайн навел определенный порядок во внешнем виде своих подопечных, заставив их отказаться от привычного рокабилли-образа (кожаных курток, черных джинсов, мотоциклетных сапог и набриолиненных волос) в пользу одинаковых стильных классических костюмов с узкими галстуками и аккуратных причесок. Предприимчивый продюсер уже в 1961 году понимал важность имиджа и предвидел будущий взрывной рост популярности мод-культуры.

Стиль ансамбля, исполняющего «музыку для модов», безусловно, способствовал раскрутке среди подростков, только вот сами моды первого поколения открыто недолюбливали The Beatles за эксплуатацию стиля изысканной субкультуры в коммерческих целях и слишком попсовый, по их меркам, репертуар. Когда Эпстайна не стало, самоидентификация участников группы выразилась не только в самостоятельных проектах, но и в радикальной смене имиджа, — больше битлы не желали выглядеть одинаково: визитной карточкой Леннона стали белоснежные костюмы, Маккартни дополнял повседневные образы тонкими шелковыми шарфами, Ринго предпочитал роскошный эдвардианский стиль. А Харрисон... Его бесконечные эксперименты и заслуженный титул одного из самых стильных действующих лиц Британии 60-х слишком интересны, чтобы рассказать о них одной строкой.

1968 — Наряду с Миком Джаггером Харрисон нередко выбирает для своих сценических и повседневных образов приталенную рубашку с рюшами, которая замечательно подходит под его правильный силуэт. Плавные складки под короткой кожаной курткой с полосатыми брюками стрейч — это ли не пример безупречного стиля. Источник

1968 — Гардероб в багровых тонах. Источник

На стиль Харрисона повлияли несколько факторов, и главный из них — увлечение культурой индуизма: религией, классической индийской музыкой, творчеством Рави Шанкара и, конечно, индийским стилем в одежде с характерным для него смешением ярких оттенков и восточных орнаментов. Другой важный фактор — женитьба в 1966 году на фотомодели Патти Бойд и последующий статус самой гламурной пары «Свингующего Лондона». Многочисленные фотографии Джорджа второй половины Шестидесятых свидетельствуют о том, насколько хорошо он чувствовал это необыкновенное десятилетие и наслаждался им.

Одна из самых известных деталей гардероба Харрисона — водолазка из тонкой шерсти, которую он сочетал с синими джинсами или зауженными темными брюками. Изображения Джорджа в черной или белой водолазках стали классикой мужского повседневного стиля и прославили этот свитер настолько, что информация о нем просочилась даже за железный занавес. Получив в СССР неофициальное название «битловка», водолазка стала объектом желания многих советских модников, а в Англии прочно вошла в обиход музыкантов не только поколения The Beatles, но и последующих десятилетий, например, Джонни Марра из The Smiths или раннего Ноэла Галлахера.

1965 — Харрисон любил водолазки и носил не только классические, но и спортивные модели, такие как этот толстый джемпер с кремовыми полосками в стили Лиги плюща, надетый им на лыжную прогулку. Источник

1965 — Футболку Харрисона по мотивам находившейся в те годы на пике популярности бондианы вполне можно считать предвестником современного тренда на модные принты. Источник

1965 — Водолазка песочного оттенка, синие джинсы и широкий кожаный ремень с металлической пряжкой: очень трендовый образ для своих времен. Источник

Другим важным элементом стиля великого битла были джинсы, любовь к которым он сохранял ещё со времен ливерпульской юности. Созданные Харрисоном образы — расклешенные джинсы с нашивками и рубашка из тонкого денима — вошли в число символов эпохи хиппи и до сих пор нередко появляются в коллекциях самых разных брендов.

Несмотря на отход от стиля, созданного для Битлз Брайаном Эпстайном, нельзя сказать, что Харрисон совсем отказался от приталенных классических костюмов, даже наоборот: для выходов в свет он нередко выбирал идеально сидящие черные костюмы в тонкую белую полоску. Образ дополняли ботинки Челси и узкий галстук, — всё как в старые добрые времена. Неравнодушен Джордж был и к смокингам в стиле Агента 007, да и необходимый аксессуар в виде Aston Martin DB5 у него имелся.

1966 — Любимый костюм многих культовых музыкантов XX века, таких как Дэвид Боуи, Серж Генсбур и, конечно, Битлз, облегающий Pinstripe с узкими лацканами, дополненный аккуратным воротником белоснежной рубашки и ультратонким черным галстуком, выглядит на Харрисоне как-то по-особенному. Самый элегантный образ, который только может сделать ваш костюм. Источник

1965 — Выступление Битлз на Багамах. Уже тогда Харрисон носил джинсы с разводами, которые и спустя полвека могли бы спокойно красоваться в витрине бутика с денимом в нью-йоркском Сохо. Подстать и джинсовая рубашка в стиле милитари. Источник

1965 — Богемный образ рок-звезды, утопающей в роскоши лондонских интерьеров. Источник
 
Период увлечения Джорджа индийской культурой напрямую связан с появлением в его гардеробе узора paisley. Заслугу популяризации этого ближневосточного принта часто приписывают итальянским дизайнерам, но верно это лишь отчасти, так как всё началось именно с Харрисона и психоделических экспериментов Битлз, а продолжилось феноменом «Лета любви» 1967 года. Как основной проводник идей индуизма в группе, Джордж разнообразил свои ежедневные образы новой одеждой: пиджаки, брюки, рубашки, галстуки и нагрудные платки — всё было украшено «огуречным» паттерном. Особенно выделялись персиковый блейзер узкого кроя, в котором битл несколько раз появлялся на публике в 1967 году, и знаменитый френч из фильма «Magical Mystery Tour». Впрочем, пейсли — не единственный любимый принт Харрисона. На известном снимке фотографа журнала Life Генри Гроссмана группа запечатлена на аудиенции у Махариши: рубашка с paisley на этот раз на Ринго, а на Джордже — блуза с цветочным узором.

1967 — Восточные мотивы гардероба Джорджа Харрисона. Источник

Стиль Харрисона 1968 года воспевает естественность и объемом. Не требовалось ни прореживания, ни специальных техник стрижки, только грубый многослойный разрез, намекающий на середину, а иногда и не по центру — узнаваемый пробор, спадающий на лицо пышными занавесками. Это стало своего рода отправной точкой для ухода за телом в 1970-х: Харрисон едва ли не в одиночку вдохновлял мужчин отращивать длинные локоны, сохраняя естественную текстуру, и рассматривать свои волосы как важнейшую деталь. Источник
    
Верхняя одежда Харрисона заслуживает отдельного внимания: практически любая куртка или пальто из его гардероба — не только воплощение эпохи, но и яркий пример гардероба рок-звезды, к которому и полвека спустя обращаются за вдохновением многие современные дизайнеры. В теплое время года Джордж предпочитал легкие ветровки темно-синего и песочного оттенков или любимые голубые джинсовые куртки, под которые он часто надевал рубашки ярких цветов с ещё более яркими галстуками.

1967 — Нет ничего более американского, чем деним, но стилизация Джорджа Харрисона произведена, несомненно, на французский манер. Поднятый воротник, расстегнутые верхние пуговицы, из-под которых выглядывает фиолетовая рубашка и цветастый галстук, в сочетании с зауженными черными брюками по щиколотку и замшевыми лоферами — повседневная изысканность рок-звезды.  Источник

13 Марта 1969. Источник
 
Знаковой вещью была и короткая кожаная куртка, в которой он появлялся на сессиях записи альбома «Get Back», ставшего потом «Let it Be». Осенне-зимние модели были куда ярче и интереснее: например, черное двубортное пальто образца 1968 года, светло-бежевая дубленка с меховой отделкой или знаменитая шуба из меха монгольского ягненка, впервые попавшая в объективы фотографов во время свадьбы Джорджа и Патти Бойд в 1966 году, а затем надетая им на последний в истории концерт The Beatles 30 января 1969-го.

1969 — К концу десятилетия образы Харрисона становились все более эпатажными. Источник

28 Июля 1968 — Черная кожаная куртка на голое тело: снимок из фотоколлекции Битлз Mad Day Out (Безумный день). Источник

1967 — Джордж Харрисон и Пол Маккартни в лондонском парке. Источник
 
С годами образы Харрисона практически не изменились: появились длинные волосы, а одежда стала чуть более соответствующей возрасту одного из лучших рок-музыкантов в истории. Изысканному стилю Джордж был верен до самой смерти в 2001 году. 


Мэри Куант

Рассказ о любом значимом fashion-дизайнере немыслим без перечисления достижений и оценки степени влияния на моду, но история Мэри Куант в эти рамки точно не укладывается. Эта девушка родом из юго-восточных предместий Лондона изобрела не просто отдельные модели или стиль, а молодежную моду как таковую и полностью изменила всю индустрию модного бизнеса, придумав маркетинговые ходы, которыми до сих пор пользуются ритейлеры XXI века. Примечательно, что лучшие годы карьеры Куант пришлись на Шестидесятые, — согласитесь, сложно придумать более подходящее время для перемен!

1965 Ноябрь — Мэри Куант работает над эскизами в своей лондонской квартире в Челси. Источник

1964 — Прическа от знаменитого британского парикмахера Видала Сассуна. Источник

Мэри Куант родилась в 1930 году в Блэкхите в семье школьных учителей. Мир одежды интересовал её с детства, и после окончания школы Мэри мечтала поступить в текстильный университет и стать профессиональным модельером. Но консервативные родители согласились только на художественный факультет Голдсмитского колледжа, который талантливая девушка окончила в 1953 году. В университете Куант познакомилась со своим будущим мужем — молодым аристократом Александром Планкетом-Грином. 

После выпуска она стажируется в шляпном салоне на Брук-стрит, а в 1955-м супруг нашей героини покупает Markham House — здание, расположенное в самом сердце модного района Челси, — и в том же году здесь открывается ресторан «Alexandr’s» и магазин одежды «Bazaar». Партнерами Планкета-Грина стала Мэри Куант и их общий друг, юрист Арчи Макнейр, увлекающийся фотографией. Каждый занимался своим делом: Александр отвечал за бизнес-стратегию, Мэри — за художественное оформление и бутик, Арчи — за юридическую сторону.

1963 — С мужем Александром Планкетом Грином в Лондоне. Источник

1966, Лондон. Источник

Расположение Markham House сыграло свою роль — постоянными посетителями ресторана и магазина становятся молодые художники, музыканты, студенты творческих университетов и модные молодые люди, интересующиеся популярной американской музыкой и изысканным стилем в одежде, называющие себя модернистами. Куант внимательно следит за тем, как растет интерес покупателей к «Bazaar», но быстро понимает, что существующий ассортимент недостаточно хорош. В итоге она принимает решение не закупать больше одежду у сторонних производителей, а создавать её самостоятельно, тем более, первый опыт уже есть: придуманная Мэри коллекция женских пижам для журнала Harper’s Bazaar имела успех, и выкройки были выкуплены одной из американских компаний.

12 Ноября 1964 — Последние штрихи культовой короткой прически от британского парикмахера Видала Сассуна. Источник



16 Июня 1966 — Съемки для французского еженедельного журнала Paris Match напротив Букингемского дворца. Источник

1967 — Мэри Куант выбирает ткани для своей коллекции. Источник

Число посетителей «Bazaar» к тому времени уже росло с каждым днем. Модный рынок конца Пятидесятых в Лондоне представлял собой весьма скучное зрелище: помимо дорогих ателье индивидуального пошива, существовали универмаги и сетевые магазины, но все они были ориентированы на «зрелую» одежду и никакого интереса для молодежи не представляли. В «Bazaar» всё было иначе: играла громкая музыка, посетителям предлагались бесплатные напитки, прохожих завлекали яркие витрины (некоторые пуритански настроенные лондонцы не стеснялись и громко выражали свои эмоции прямо у витрин и даже пытались их разбить), а магазин был открыт допоздна. Многие девушки приходили туда не только за покупками, но и за атмосферой. Помещение бутика порой просто не могло вместить всех желающих, и в 1957 году на Кингс-роуд открылся ещё один «Bazaar», а через десять лет — третий, на Бонд-стрит.

1965, Лондон. Источник

1967 — Дома в Лондоне. Источник
 
Подход Мэри Куант к созданию моделей был поистине революционным: впервые модная дизайнерская одежда прет-а порте создавалась не для представителей аристократии, а для массовой аудитории и не для торжественных мероприятий, а на каждый день — в этих платьях, брюках и свитерах любая девушка могла пойти в офис утром в пятницу, а вечером, не заходя домой, отправиться в клуб на вечеринку. В работе Куант вдохновлялась набирающей обороты в конце 50-х молодежной культурой, а ещё — собственными идеями, многие из которых были заимствованы из её детского увлечения танцами. Простые и в то же время новаторские решения перевернули модную индустрию и стали легендарными, вот лишь некоторые из них:


Мини-юбка

Заслуга создания мини в XX веке обычно разделяется между Куант, британским дизайнером Джоном Бейтсом, французом Андре Куррежем и американскими киношными костюмерами 1950-х, часто использовавшими короткие юбки в фильмах на космическую тематику, но именно у нашей героини получилось перевести мини из разряда достояний высокой моды в доступную модель. Идея производства коротких юбок пришла к Мэри в самом начале её карьеры, когда она ненадолго зашла в гости к подруге и увидела её в обрезанной выше колена джинсовой юбке. В начале Шестидесятых мини пришлись по вкусу признанным иконам стиля — Бриджит Бардо и Одри Хэпберн, затем супермоделям, тем же Патти Бойд (вышедшей замуж за Джорджа Харрисона в коротком платье Куант и накинутой сверху шубой её же работы) и Джин Шримптон, и в конце концов, — широкому кругу посетительниц «Bazaar». Уже упомянутый выше инцидент с Шримптон на мельбурнских скачках в 1965 году вознес популярность мини на новый уровень.

1966 — Мэри Куант помогает голландской клиентке своего лондонского бутика Bazar подобрать мини-юбку. Источник

18 Марта 1968 — Мэри Куант со своими моделями в аэропорту Хитроу перед вылетом в международный тур. Источник
 

Платья из джерси

На создание трикотажных повседневных платьев длиной выше колена Куант вдохновила растущая популярность вязаных мужских рубашек поло и кардиганов, прочно вошедших в обиход модных лондонских парней уже в начале десятилетия. Основой женской коллекции стали платья, изготовленные из шерстяного джерси на акриловой основе, обеспечивающей ткани максимальную эластичность, а главным плюсом стала возможность легкой окраски в самые модные оттенки, как однотонные, так и с графическими принтами. Практичное и красочное платье стало символом демократизации стиля эпохи Шестидесятых. В 1966 году, когда Мэри Куант стала офицером Ордена Британской Империи за особые заслуги в области моды, она появилась на церемонии вручения в коротком сине-кремовом платье своего бренда, разнообразив традиционно принятые для таких мероприятий классические вечерние туалеты.

1967 — Журнальная реклама трикотажных платьев с заниженной талией, обуви и беретов Мэри Куант. Источник

Трикотажные мини-платья Мэри Куант в Музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне. Источник
 

Колготки

Как и в случае с мини-юбками, колготки были изобретены задолго до Свингующих Шестидесятых, но ещё в начале десятилетия они были более дорогой альтернативой чулкам цвета «сильный загар», пользовавшимся массовым спросом. Для коротких модных платьев Куант требовалось нечто другое, и она нашла выход, заключив договор с лондонской чулочной фабрикой «Карри», основанной в 1954 году семьей индийских эмигрантов. Разработанные ими колготки были дешевле уже существовавших на рынке моделей, а Мэри придумала окрашивать их в яркие цвета: горчичный, виноградный, ярко-синий, золотой и многие другие. Помимо необычных цветов, покупательниц в «Bazaar» привлекала и оригинальная упаковка колготок с ромашкой на этикетке. Для популяризации своей новой идеи дизайнер регулярно надевала колготки собственного производства на мероприятия по всему миру, благодаря чему спрос на них рос с завидной регулярностью. Из разновидности нижнего белья, которое раньше было не принято выставлять напоказ, Куант сделала один из важнейших женских аксессуаров.

1965 — Колготки и обувь Мэри Куант. Источник


Свитера в рубчик

На идею создания облегающего свитера Мэри вдохновили мешковатые свитеры американских поэтов-битников середины 50-х, — в женском гардеробе ничего подобного не было. Задумка сделать его максимально узким пришла ей в голову, когда однажды Куант попробовала натянуть на себя свитер восьмилетнего мальчика и была настолько очарована результатом, что немедленно запустила их в производство. Модель получила название «Adam’s Rib» (англ. — «Ребро Адама»): шерстяной свитер узкого кроя с рукавами в три четверти отлично сочетался с брюками, жакетами и юбками в клетку, Наибольшего успеха «Adam’s Rib» добился в Америке, где изделия Куант продавались через каталог с почтовой доставкой компании JC Penney. Сейчас найти те оригинальные свитера почти невозможно, — они настолько полюбились своим владельцам, что занашивались буквально до дыр.

Джемпер в рубчик Мэри Куант 1966 года. Источник
 

Женские брюки и шорты

Сегодня женскими брюками никого не удивишь, тем сложнее представить, что ещё 60 лет назад для появления на людях в брюках любой девушке стоило обладать как минимум храбростью. В первой половине XX века женщины носили брюки для занятия верховой ездой или для езды на велосипеде, но в повседневной жизни этот вариант считался крайне неприличным. Первой вызов обществу бросила голливудская дива Марлен Дитрих, и брюки стали неофициальным символом борьбы женщин за свои права. В период Второй мировой войны женские брюки приобрели популярность в качестве рабочей униформы, но о каком-либо их использовании в модном контексте речь не шла.

Мэри Куант стала первым дизайнером, начавшим наступление на гендерные стереотипы в моде, выпустив коллекцию повседневных женских брюк и комбинезонов. Их важной особенностью была укороченная длина, — такие модели сочетались с туфлями на плоской подошве и пуловером свободного кроя. Ещё одним революционным изобретением стали мини-шорты — авангардная альтернатива мини-юбке, тут же пополнившая гардеробы женской части мод-движения, а самой популярной поклонницей мини-шорт стала Твигги, чьи снимки в этой экстравагантной одежде приобрели культовый статус.

1972 — Мэри Куант и ее модели в Лондоне. Источник
 
1966 — В белом комбинезоне из собственной коллекции. Источник
 

Непромокаемые плащи из ПВХ

Уже в начале 60-х коллекции Мэри Куант пользовались довольно высоким спросом, но мировую популярность бренду принесла в 1963 году обложка Vogue с её ярко-красным дождевиком из ПВХ. Это была эра начала освоения космоса, и предметы обихода в новом «космическом» стиле, будь то одежда или предметы мебели, приобрели невероятную популярность. Находясь в постоянном творческом поиске, Куант не могла пропустить этот тренд, придумав выпускать традиционные британские дождевики из окрашенного в яркие цвета поливинилхлорида. Её партнером стала фабрика «Alligator Rainwear» из городка Стокпорт недалеко от Манчестера, уже несколько десятилетий производившая водостойкую одежду из ПВХ (главным образом, плащи традиционных оттенков — бежевого и зеленого).

Первая коллекция разноцветных дождевиков была показана в парижском Hôtel de Crillon и привела в восторг модных критиков и редакторов основных журналов. Результатом стала та самая обложка британского Vogue и огромное количество заказов от европейских и американских магазинов. Выполнить все заявки фабрика смогла только через два года, а в 1965-м небольшое производство просто не справлялось с таким объемом. Спрос на яркие дождевики не спадал несколько лет, открыв ещё одну яркую страницу в биографии Куант.

Экспозиция плащей Мэри Куант в лондонском Музее Виктории и Альберта. Источник


В Семидесятые стиль mod girl резко теряет актуальность — в моде снова юбки-макси, что было совсем далеко от идей Мэри Куант, предпочитавшей яркие и динамичные образы 60-х. В последующие десятилетия дизайнер создает собственную линейку косметики (помимо двух автобиографий, на сегодняшний день в свет вышли несколько книг Куант о макияже), работает над мебелью и предметами интерьера, оформляет салон Mini Cooper для лимитированной серии легендарного британского автомобиля и создает главную детскую игрушку Британии рубежа 70-80-х — куклу Дэйзи и огромное количество её нарядов. Выпускавшаяся до 1983 года, кукла сегодня является желанным объектом для коллекционеров.

15 Ноября 1966 — Модельер Мэри Куант демонстрирует награду O.B.E. (Орден Британской Империи) после её получения от королевы Елизаветы в Букингемском дворце. Источник

15 Августа 1967 — Показ обувной линейки «Quant Afoot». Источник

В 1990 году Мэри Куант введена в Зал славы Британского модного совета (BFC), а в 2015-м удостоилась титула Кавалерственной дамы. Несмотря на почтенный возраст, легенда моды «Свингующего Лондона» по сей день верна своему стилю: узкие брюки, платья выше колена, яркий трикотаж и короткая стрижка-пикси, а это точно важнее любых званий и наград. 



Стив Марриотт

Захватившая мир в 1964 году эпоха «Британского вторжения» дала нескольким десяткам групп с Туманного Альбиона возможность, о которой ещё недавно они не могли и мечтать: перед талантливыми парнями из Лондона, Ливерпуля, Манчестера и других городов открывался безграничный американский музыкальный рынок. Об этом периоде обычно принято говорить как о времени безоговорочного триумфа, но всё же это не совсем верно: некоторым удалось «выстрелить» и завоевать Америку, а остальные остались исключительно британским феноменом. К первой группе относятся The Beatles, The Rolling Stones и The Who, ко второй — The Kinks и особенно — The Small Faces. Несмотря на коммерческий провал их альбомов в Штатах (эпохальный релиз «Ogdens’ Nut Gone Flake», покоривший английские чарты, в США застрял на 159 месте), на родине ансамбль стал одним из символов мод-культуры и эталоном умного стиля в одежде. В наибольшей мере это относилось к вокалисту и фронтмену The Small Faces Стиву Марриотту.

1967 — Стив Марриотт в студии звукозаписи Olympic Studios, Лондон. Источник

1966 Ноябрь — Стив Марриотт на обложке британского музыкального журнала Rave Magazine. Источник

Стив Марриотт времен ранних The Small Faces . Источник

1967 — Стив Марриотт в культовом пиджаке с узором paisley на записи музыкального телешоу с группой The Small Faces в Лондоне. Источник

1964 — Образцовый мод-образ Стива Марриотта соединяет кэжуальные обувь и клетчатые брюки со спортивным верхом. Обращает на себя внимание и широкий ремень с металлической пряжкой: деталь, подсмотренная у Джорджа Харрисона.  Источник

С юности он находился под влиянием американских исполнителей, вдохновлявших модов первой волны конца 50-х: Рэя Чарльза, Отиса Реддинга, Мадди Уотерса и главных рок-н-ролльщиков в лице Бадди Холли и Литтла Ричарда. Если прибавить к прекрасному музыкальному вкусу рабочее происхождение, талант и идеальный стиль, то неудивительно, что уже к середине Шестидесятых Марриотт в своем образе с прической с пробором посередине и темных очках был настоящей мод-иконой.

1966 — На записи знаменитой музыкальной телепередачи «Ready Steady Go!» с группой The Small Faces. Источник

1966 Июнь — Крутой образ, соединяющий мод-стиль с эстетикой рока. Телевизионная раздевалка перед выступлением, Лондон. Источник

1966 Август — На обложке британского музыкального журнала в культовом для эпохи Свингующего Лондона полосатом блейзере. Источник

1965 — На пиратской радиостанции Брэндс-Хэтч в графстве Кент. Броские цветовые контрасты очень характерны для стиля  Марриотта. Источник

1966 — Узнаваемый кэжуальный образ Стив Марриотта: серая водолазка, коричневая вельветовая куртка и шерстяные клетчатые брюки. Источник

Главная вещь в гардеробе Стива Марриотта — приталенный костюм на трех пуговицах, способный превзойти по популярности даже одинаковые костюмы битлов во время их первого визита в США. Элегантные двойки он чаще всего сочетал с узкими или клетчатыми рубашками. Одна из самых известных фотографий The Small Faces того периода — групповой портрет в одинаковых костюмах в мадрасскую клетку.

Другая модная заслуга великого музыканта — любовь к тонким вязаным джемперам, водолазкам, кашемировым V-neck’ам с рубашкой и поло с длинным рукавом, со временем ставшими классикой стиля. В теплое время года место джемперов занимали футболки-хенли с воротником на пуговицах.

1965 — Стив Марриотт (крайний слева) в знаменитом блейзере из ткани мадрас: британский преппи стиль с музыкальной идентичностью. Источник

1966  — Утонченный дендистский образ от бутика на Карнаби-стрит. Источник

1966 — Поло с длинным рукавом занимало важное место в гардеробе Марриотта. Источник

Неформальный образ, вдохновленный культурой хиппи, и британские фольклорные мотивы второй половины 1960-х. Источник

Захлестнувшая Англию и США во второй половине десятилетия мода на психоделику затронула как стиль The Small Faces, так и гардероб участников группы: Стив всё чаще появлялся на публике в блейзерах и рубашках с принтом paisley. На обложке вышедшего в Америке в 1967 году альбома «There Are But Four Small Faces» все участники группы кроме вокалиста одеты по последней моде, — в широких рубашках и пиджаках с восточными паттернами, а на Марриоте короткая фиолетовая ветровка, узкие светлые джинсы и коричневая шляпа. В это же время он навсегда отказался от строгих костюмов в пользу пиджаков широкого покроя.

1967 Апрель. Источник

1967 — Знаковый джемпер с вертикальными полосками в сочетании с яркой рубашкой polka-dot. Источник

1967 — В традиционной клетчатой рубашке и светлых джинсах с партнерами по группе The Small Faces. Источник

1966 — Розовая рубашка, эскот с восточным орнаментом, широкий текстильный ремень и круглые очки с золотой оправой: так может выглядеть только Стив Марриотт. Источник

После первого распада The Small Faces в 1969-м Марриотт создает супергруппу Humble Pie, и его стиль претерпевает очередные изменения, полностью соответствуя наступающей эпохе хард-рока: длинные волосы, усы, майки без рукавов и расклешенные джинсы. Оставленный им мод-стиль стал образцом для сотен тысяч последователей субкультуры, в том числе, для Пола Уэллера, возглавившего движение Mod Revival в конце 70-х. Можно не сомневаться, что и сегодня образы Марриотта приковывали бы внимание поклонников, не будь той непотушенной в 1991 году сигареты, трагически оборвавшей жизнь легенды Свингующих Шестидесятых слишком рано. 

Если вам понравился материал, познакомиться с 1-й частью нашего рейтинга можно здесь


Евгений Лесняк  


Posted By Merc Russia on 5 авг 2021

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!